着物の種類

着物の種類

【留袖】
ミセスの第一礼装。黒留袖と色留袖があり、染め抜きの五つ紋に下襲ね（したかさね）あるいは比翼(ひよく)をつけて着用される。
模様付けは、豪華で格調高い裾模様になっている。

【振袖】
ミスの正礼装。袖の長さによって、大振袖、中振袖、小振袖に分けられる。

【訪問着】
袖や、胸元から裾に向けて柄付けされており、縫い目で柄がつながるように染めてある。
付け下げ　仕立てると訪問着のように見えますが、仕立て前は訪問着と違って、反物の状態になっています。模様によって、付け下げ訪問着、付け下げ小紋などに分けられます。

【色無地・江戸小紋】
三つ紋、一つ紋を付けると、紋のない訪問着より格上になる。赤味のない地味目の色なら、弔事にも着用できる。

【小紋】
反物の端から端まで全体に模様がつけられた着尺模様の染めの着物をいう。染めや模様によってセミフォーマルからカジュアルまで幅広く着用できる。

【織の着物】
糸を先に染めてから布地に織った物で、紬・お召し・絣・木綿などがあり、高価なものであっても礼装としては着用できません。

帯の格と種類

【丸帯】
帯の中で最も格の高い帯です。今では、花嫁の振袖用に用いられるくらいで非常に少なくなっていますが、昔は、礼装用の主流でした。
仕立ては、広幅の帯地を２つに折って芯を入れたもので、表裏に柄があり、幅約３１ｃｍ、長さは４メートル前後あります。

【袋帯】
礼装用の帯として、丸帯に代わって現在最も多く用いられている帯です。表の部分のみに柄があり、一般に芯を入れずに仕立てられた長さ４メートル前後の帯で、二重太鼓や変わり結びなどが出来ます。

【しゃれ袋帯】
袋帯と同じ仕立てで、材質や柄などが趣味的な帯。帯によってはセミフォーマルからカジュアルな着物に合わせて用いられます。

【名古屋帯】
九寸帯とも呼ばれる帯で、たれの部分は普通の帯幅でては半幅にして芯を入れて仕立てた帯です。長さは３メートル６０センチ前後あり、材質・染め・織・模様によってセミフォーマルからカジュアルな着物まで幅広く用いられます。

【袋名古屋帯】
八寸帯またはかがり名古屋とも呼ばれる帯。芯を入れずに仕立てられます。一般に趣味的なものが多く、綴(つづれ)以外は主にカジュアルな着物に用いられます。

【半幅帯】
帯幅が普通の帯幅の約半分ほどで、長さは３ｍ６０ｃｍ前後。主に浴衣やウールの着物に合わせて用います。
着物を彩る装飾小物

【帯揚げ】
本来、帯の長さを調節するのに用いられましたが、現在は胸元を飾る装飾品として役割を果たしています。種類は豊富で、総絞りや模様絞り、綸子、縮緬、紋意匠、無地、ぼかし、模様染めなどがあり、着物に合わせてコーディネートしましょう。

【帯締め】
帯締めはお太鼓結びが考案され、結んだ帯を押さえるために発達したもの。無地やぼかし、柄入りの平組、丸組のほか、綿の入った丸絎など種類は豊富です。フォーマル用には金銀糸入りの太目の平組や丸組、丸絎を、カジュアル用には無地や柄物の細めのものを用いましょう。夏用にはレースの帯締めもあります。

【半襟】
着物姿を美しく見せる重要なポイントです。長襦袢の衿に掛け装飾的な役割と、長着の衿元の汚れを防ぐ役割をします。Ｔ．Ｐ．Ｏ．にあわせてセンスよく選びましょう。

【重ね衿】
衿元に華やかさをプラスしたり、おしゃれを楽しむのが目的。振袖や訪問着、付け下げ、小紋などに合わせます。

【長襦袢】
長着の下に着るもので、和服姿の基本を作る下着となります。